Dr Dabber Switch Go Tear Down

Transcripción del vídeo:

Me llamo Nima. Soy el CEO de TVape y, hace poco, publicamos una reseña del Dr. Dabber Switch Go en la que cometimos un error.

Nos referimos a su sistema como calentamiento por inducción, y a partir de ahí empezaron a llegar muchos comentarios. Varias personas se pusieron en contacto con nosotros a través de los distintos canales que tenemos como empresa y nos preguntaron: «Bien, ¿qué es exactamente este nuevo calentador? ¿Cómo se llama? ¿Cómo funciona?». Eso, por supuesto, despertó mi curiosidad. Me enteré del asunto y, como contamos con un departamento de ingeniería interno, nuestra empresa matriz procede de RYOT Systems y además fabricamos varias marcas, me pareció algo muy interesante. Es un tema que despierta mucha curiosidad. También conozco al equipo de Dr. Dabber, incluido su CEO, Jamie. Son personas estupendas y muy inteligentes.

Así que, naturalmente, queríamos saber qué hay dentro y cómo funciona. Hoy es viernes mientras estoy grabando esto y ya son más de las cuatro de la tarde. En nuestra oficina tenemos la costumbre de relajarnos un poco más los viernes. Entonces pensé: «Voy a desmontarlo». Después se me ocurrió: «¿Por qué no grabamos el vídeo para que todo el mundo pueda verlo?». Por supuesto, si os gusta este tipo de contenido, podéis escribirlo en los comentarios y decirnos: «Nos encantaría ver más desmontajes. Nos gustaría conocer mejor la parte técnica». O quizá queráis ver más a Nima, porque hace bastante tiempo que no aparezco directamente delante de la cámara. Así que vamos a hacerlo.

Vamos a abrir este dispositivo y os explicaré todo lo que sé sobre los distintos componentes. Conocemos muchos tipos de piezas, cómo se fabrican, cuáles son los retos y qué soluciones inteligentes desarrollan nuestros ingenieros y otros ingenieros del sector. Voy a desmontar varias cosas para vosotros. Así, cuando penséis en el dispositivo, podréis entender mejor lo que hay detrás y poner cada elemento en contexto. Como ya he dicho, si este tipo de contenido os parece interesante, podéis indicarlo en los comentarios. Podemos hacer más vídeos de desmontaje si creéis que debería encargarme de ellos. Normalmente los hace otra gente, pero hoy me estoy divirtiendo. Es viernes.

Ya son más de las cuatro y, por lo general, a esta hora estamos más relajados. Pensé que podía grabar algo un poco diferente para vosotros, con más contenido de ingeniería. Si sois aficionados a la tecnología o a los dispositivos, si os gusta abrir cosas como el portátil, el robot aspirador o la PlayStation para mirar dentro y arreglar pequeños detalles, o si simplemente sentís curiosidad, echadle un vistazo. Y si sois ingenieros, también. Si tenéis algo que aportar, dejadlo en los comentarios. Me encantaría saber qué conocimientos tenéis y qué podría enriquecer la conversación. A la gente le gusta entrar en los comentarios y hablar entre sí sobre pequeños detalles técnicos. Y si oís a un perro al fondo, no os preocupéis. Es viernes y Willa, la perra de la oficina, también está aquí.

No le prestéis atención. No estamos haciendo una producción de una calidad extraordinaria. La idea es que el vídeo sea informativo. Tened un poco de paciencia conmigo si no me expreso de la mejor forma posible o si no pronuncio algo correctamente. Solo soy una persona normal intentando crear contenido y aprender algo durante el proceso, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a una vista desde arriba para que podáis ver los detalles. Muy bien.

Perfecto, empecemos. Algunas partes aparecerán aceleradas. Aquí hay una cubierta de silicona. Normalmente basta con despegarla. Muchos dispositivos electrónicos utilizan este tipo de cubierta para ocultar los tornillos.

Voy a avanzar por esta parte de la apertura. Ya hay algo que me gusta, porque antes había revisado brevemente esta primera capa. El resto lo descubriremos juntos. He observado que los tornillos de la segunda capa requieren un destornillador diferente, lo cual está bastante bien. Recuerdo que, cuando era niño, me costaba muchísimo abrir los mandos de mi PlayStation. La razón era que utilizaban tornillos con cabezas muy complicadas. De ese modo, no todo el mundo puede acceder fácilmente al interior del dispositivo.

Vamos a avanzar capa por capa hasta llegar al interior de esta belleza. Pero antes de continuar más allá de este nivel, voy a dejar los tornillos en un lugar seguro. Para comparar, este es el Switch 2 y este es el Go. El Go es mucho más pequeño. El motivo por el que el Switch 2 es tan grande es que aquí dentro tiene un calentador por inducción. Para crear ese campo magnético, que básicamente genera una corriente que va y viene dentro de una pieza metálica suspendida en su interior, se necesita espacio.

También se necesita mucha potencia. Todo eso se encuentra dentro del Switch 2. Hoy no vamos a desmontar este modelo. Vamos a desmontar el más pequeño porque incorpora la tecnología más nueva, de la que no habíamos oído hablar. El Switch 2 sí utiliza un calentador por inducción. En su interior hay un crisol de titanio. Creo que es de titanio y responde al calentamiento por inducción.

Por eso se calienta de forma muy uniforme, y esa es la ventaja de este sistema. Sin embargo, no se puede utilizar exactamente el mismo crisol con el otro método de calentamiento. El Switch Go utiliza otro sistema, que veréis dentro de un momento. Básicamente se trata de un inserto de vidrio. No voy a hablar demasiado de la entrada de aire, aunque es un factor muy importante para el funcionamiento de estos dispositivos. Los bubblers también tienen distintas características de dinámica de fluidos, que pueden hacer que funcionen mejor o peor.

No voy a entrar en los detalles de eso. Este vídeo se centra exclusivamente en la tecnología de calentamiento. Aun así, iré comentando los diferentes componentes que encontremos mientras avanzamos hacia el interior. Ahora voy a retirar la parte superior. Como podéis ver, este es el crisol, el crisol de vidrio. Fijaos en lo preciso que es el ajuste. A la gente le encanta colocarlo porque encaja de una forma increíblemente exacta.

No es fácil fabricar componentes con ese nivel de precisión. El titanio es un metal, por lo que puede mecanizarse con una exactitud extrema. Con el vidrio no se puede hacer lo mismo. Las tolerancias del vidrio son bastante amplias. Si fabricáis piezas de vidrio, los sopladores de vidrio que estén viendo el vídeo conocerán perfectamente este problema: existe un rango de tolerancia elevado. Sin embargo, se quieren aprovechar las propiedades únicas del vidrio, que todo el mundo sabe que es un material excelente para la vaporización porque es extremadamente puro.

El vidrio puede calentarse a temperaturas muy altas sin producir prácticamente emisiones de gases. Por eso sería un material ideal, pero también es muy difícil de trabajar. Si queréis fabricar una pieza de vidrio de aproximadamente un centímetro de ancho, es decir, 10 milímetros, el proceso resulta complicado. Perdonad, voy a hablar en metros y milímetros en lugar de pulgadas. Supongo que eso sería menos de una pulgada. Crecí en Europa y Oriente Medio, por lo que conozco todo en el sistema métrico. En Canadá también utilizamos principalmente metros y milímetros. Así que tened paciencia conmigo. Fabricar una pieza así es muy difícil.

Quizá hayáis oído que Apple utilizó una estrategia similar para sus pantallas. Creo que, cuando presentó el primer iPhone, explicó que emparejaba el vidrio de la pantalla con cada dispositivo para reducir al mínimo los bordes o las separaciones en las esquinas. Básicamente, aquí hay que hacer algo parecido. Si producís, por ejemplo, 100 piezas de vidrio como esta, probablemente se romperán bastantes durante la fabricación. Puede que tengáis que desechar cinco de cada diez y que nunca lleguen a utilizarse. Además, durante el proceso de crear estos orificios, también se pierde un porcentaje considerable. Eso es lo que hace que estas piezas parezcan relativamente caras. El coste se debe a la precisión requerida. En realidad, se trata de una pieza muy precisa, fabricada de una forma muy específica, y también se necesita un fabricante especializado.

Entremos ahora en el dispositivo. Estos insertos tienen otra ventaja. Cuando se desgastan, y podéis ver que este ya ha pasado por varias pruebas, se pueden sustituir. Aun así, resulta más barato que reemplazar todo el conjunto de la cámara de calentamiento, algo muy habitual en los E-Rigs avanzados o de gama alta. Esas cámaras incluyen sensores de temperatura, el elemento calefactor y una estructura metálica alrededor. Todo eso aumenta el coste. Creo que una cámara de calentamiento para el Puffco Peak Pro cuesta alrededor de 120 dólares, normalmente entre 100 y 120. La cámara del Carta 2 también era relativamente cara, quizá entre 80 y 100 dólares. La otra solución comparable, pero más económica, sería la del Utillian Turbo, donde el elemento calefactor está dentro de una estructura cerámica recubierta después con una capa de vidrio.

Aquí tenemos vidrio. La mayoría de las cámaras cerámicas también están esmaltadas con vidrio. El último décimo de milímetro, o incluso menos, quizá alrededor de una vigésima parte de milímetro, es en realidad vidrio. Por eso la cámara parece cerámica, pero la superficie que entra en contacto con el material es de vidrio. Estas son versiones del crisol con un coste de mantenimiento más bajo. Continuemos hacia el interior del dispositivo para ver la cámara de calentamiento.

Podéis ver estos pequeños insertos de espuma. Se utilizan para evitar vibraciones y ruidos. Si acerco un poco el dispositivo, se aprecia lo bien empaquetado que está todo y cómo cada pieza está diseñada para encajar con las demás. A continuación, retiramos el blindaje. Ahora tenemos acceso al interior del dispositivo. Todo está montado de una forma bastante limpia.

En los E-Rigs, la batería es un componente muy importante. Se quiere disponer de una capacidad razonable, pero al mismo tiempo no se puede hacer demasiado grande porque las baterías son muy caras en comparación con otros componentes. Si además se necesita una batería con un tamaño personalizado, el precio aumenta muchísimo. Las cantidades mínimas de pedido, o MOQ, son enormes para las baterías fabricadas a medida. No sé si esta es una batería estándar, porque existen muchos tamaños disponibles en el mercado. No me sorprendería que fuera un modelo estándar. Sin embargo, se ve claramente que Dr. Dabber ha colocado su etiqueta en la parte superior y que la batería está envuelta específicamente para la marca. Por lo menos existe cierta personalización en la etiqueta y el acabado. Aquí estáis viendo una imagen bastante directa de lo que ocurre en el interior.

Este es el LED que ilumina desde debajo del chasis. La luz entra en la pieza de vidrio y la ilumina. Así, el dispositivo puede comunicar su estado mediante distintos colores.

Unos minutos después, la gente de la oficina me estaba viendo luchar con el dispositivo. Hay que reconocer el mérito del equipo de Dr. Dabber por lo bien que han protegido y montado esta unidad. Casi parece que no querían que nadie consiguiera entrar. Pero, de una forma u otra, vamos a contemplar la belleza de este dispositivo.

Al público le va a encantar. Después, el público mostrará cariño a Dr. Dabber y Dr. Dabber probablemente dirá: «Sí, de acuerdo. No pasa nada, lo han desmontado». Esto es lo que ocurre cuando no se dispone exactamente de las herramientas adecuadas. Utilizan un destornillador con una cabeza muy especializada y, además, bastante larga. Yo tengo la cabeza correcta, pero no la versión larga. Así que vamos a divertirnos todos juntos. También es interesante para quienes estáis viendo el vídeo.

Tengo varios ayudantes aquí. Siguen fuera de plano, bromeando conmigo. Para el público: por supuesto, tenemos más destornilladores en Alemania, donde está nuestro equipo de ingeniería. Yo me reúno con ellos desde Canadá por videollamada, así que está claro que aquí podría utilizar algunos destornilladores más específicos. Dicho esto, tengo que admitir que, de una forma extraña, esto es bastante divertido y muy satisfactorio.

De una manera u otra, vamos a conseguirlo. También he desconectado el contacto de ese punto. Ahora que ya he invertido tanto esfuerzo, quiero asegurarme de ver lo que hay debajo.

Si este vídeo se vuelve viral en el sector porque todo el mundo se pregunta: «¿Qué tiene de especial el Dr. Dabber Switch Go? ¿Cómo es por dentro?», podréis verlo todo sin tener que romper vuestro bonito Switch Go. Así que habéis llegado al canal de YouTube adecuado. Y sí, señoras y señores, estamos avanzando. Vamos a conseguirlo. Esta unidad, de hecho, estaba programada para realizar más pruebas hoy.

Dragon, que es su apodo, está aquí riéndose muchísimo. Oh, no. ¿Qué he hecho? Tenía muchas ganas de probar el dispositivo, pero ahora podrá probar una unidad completamente nueva, porque hemos tenido que sacrificar esta a los dioses del conocimiento. Y amigos, espero recibir más de cinco comentarios en este vídeo. Los ingenieros que estáis viendo esto deberíais escribir algo. Hacía bastante tiempo que no realizaba un desmontaje así. Podéis comentar sobre lo que no hay que hacer al abrir un dispositivo o sobre cómo preparar correctamente las herramientas antes de empezar un vídeo de desmontaje.

Sí, esto es un ejemplo de cómo no se debe abrir un Switch. Todo sea por la ciencia. Por la ciencia. Por la ciencia. Muy bien.

Señoras y señores, por fin he conseguido acceder al interior. Bien. He encontrado otra pieza. Todo por la ciencia. Ah, sí, ahí está.

Mirad este tornillo. Probablemente existe un mecanismo de bloqueo en una sola dirección. El dispositivo se monta de una forma, pero no necesariamente puede desmontarse siguiendo el proceso inverso. Es posible que esté diseñado así, o quizá yo no haya seguido la secuencia exacta ni haya utilizado las herramientas precisas para abrirlo. En general, muchos dispositivos electrónicos modernos se montan de forma que ni siquiera están pensados para volver a desmontarse por completo. Esto también ocurre con nuestro lanzamiento más reciente, el Utillian 850. No está realmente diseñado para separarse completamente. Si está defectuoso, se sustituye por una unidad nueva. Ahí lo tenemos. Creo que esta pieza quizá funcione un poco como un tornillo de banco.

De acuerdo, aquí estamos. Perfecto. Señoras y señores, ese es el elemento calefactor. Tiene un comportamiento parecido al de un resorte y está diseñado para empujar contra la parte inferior del crisol. Voy a acercarlo un poco más a la cámara para que, con suerte, podáis verlo mejor con esta iluminación.

Podéis ver claramente el elemento calefactor. En la base de la cámara de calentamiento aparece una cubierta bastante interesante. Parece una especie de material de sellado. Dentro de esa pieza se encuentra, según tengo entendido, un RTD. En la mayoría de los dispositivos, este sensor se coloca en la parte inferior y en el centro de la cámara. El Puffco Peak Pro, por ejemplo, utiliza esta configuración.

Muchos otros dispositivos hacen lo mismo. Por lo general, es el mejor lugar para colocarlo, aunque no siempre. Conocemos un dispositivo que saldrá próximamente y que coloca el sensor a un lado debido a unos componentes especiales. En este caso, sin embargo, está en la posición que suele preferirse. Un RTD es un sensor o detector de temperatura por resistencia. Estos sensores son muy buenos para conocer la temperatura exacta. También intervienen otros dos factores. Normalmente se utiliza un metal y se mide la resistencia eléctrica de ese metal mediante dos cables distintos. Esa resistencia depende de la temperatura.

Los fabricantes suelen elegir metales cuyas variaciones de resistencia permitan detectar con mucha precisión los cambios de temperatura. El platino sería, por ejemplo, una opción de alta gama. Como el sensor está en contacto con el elemento calefactor, la resistencia del metal cambia. Los dos cables miden esa variación a intervalos regulares. En un dispositivo de gama más baja, la medición podría realizarse cada cuatro o cinco segundos. En un dispositivo de gama alta con un chipset más avanzado, y el Switch Go pertenece naturalmente a esta categoría, las mediciones se realizan con mayor rapidez. No sé exactamente cómo funciona el software de Dr. Dabber.

Por supuesto, esa información es propiedad de la empresa. Sin embargo, estimaría que el intervalo es inferior a un segundo y medio, quizá alrededor de un segundo. Ahí es cuando el sistema empieza a funcionar realmente bien, porque el chipset puede saber: «De acuerdo, esta era la temperatura hace medio segundo». Así puede regularse continuamente. La temperatura dentro de la cámara no se descontrola. Esto es especialmente importante en los ajustes bajos utilizados para este tipo de concentrados, porque la batería tiene potencia suficiente para modificar la temperatura con mucha rapidez cuando empieza a suministrar energía. El sistema debe detectar esos cambios e intervenir de inmediato.

Muy bien, ya hemos vuelto. He limpiado la parte inferior porque había bastante material negro. Ahora podemos ver el chasis. Este plástico es menos resistente a la temperatura. Sin embargo, alrededor de la cámara de calentamiento ya se observan marcas de moldeo bastante ásperas. Eso suele ser característico de un plástico que resulta difícil de moldear en espacios estrechos. También se aprecia que las paredes son algo más gruesas, otra característica habitual. Para estar completamente seguros habría que hacer pruebas de laboratorio, pero me arriesgaría a decir que existe aproximadamente un 80 % de probabilidades de que esto sea PEEK.

El PEEK es uno de los mejores plásticos que pueden utilizarse en aplicaciones resistentes a la temperatura. Muchos dispositivos de gama alta lo incorporan alrededor de la cámara de calentamiento. Creo que el ArQ lo utiliza, el Mighty también y la mayoría de los equipos premium emplean PEEK en esta zona. Existen muy pocos plásticos alternativos capaces de cumplir esta función. Hay algunas opciones, pero son mucho más sensibles a los cambios de temperatura. Con el tiempo, la composición del plástico puede alterarse, el material puede deformarse y, en algunos casos, producir emisiones de gases. Evidentemente, los usuarios no quieren eso. Las emisiones de gases no son una opción aceptable.

Aquí tenemos el crisol. No hay ningún componente electrónico en su interior. Según mis conocimientos, este material es titanio. Este recipiente de titanio debe calentarse y su temperatura se mide mediante el sensor del que he hablado antes. Después, los dos cables regresan a la placa electrónica.

Incluso podéis ver que, cuando arranqué la pieza, los dos cables se quedaron atrás. La mayoría de los dispositivos que utilizan un sensor de temperatura necesitan dos cables adicionales. Estos cables se conectan a puntos específicos de la placa y transmiten la información para que la placa pueda realizar sus cálculos. La presencia de este sistema suele ser una señal muy positiva.

En cuanto un dispositivo incorpora este tipo de tecnología, normalmente deja atrás la categoría de productos de menos de unos 150 dólares. El precio suele subir, porque estos componentes son complejos de instalar y añaden costes. El mercado también está segmentado. Algunos dispositivos funcionan de otra forma y utilizan calibración. Si no me equivoco, es el caso del Puffco Peak original y del Utillian 8 V2. En esos modelos no se necesitan los dos cables adicionales del sensor porque los rangos de temperatura se calibran previamente. El software sabe: «Hemos realizado esta prueba unas mil veces. Si aplicamos esta cantidad de energía, el crisol alcanzará aproximadamente esta temperatura».

Así es como evitan utilizar un sensor directo. Sin embargo, estos sistemas no son tan precisos. La precisión importa mucho en la gama alta, por ejemplo en los dispositivos que cuestan más de unos 200 dólares. Lo que intentan hacer estos fabricantes, y también lo que nosotros hacemos cuando diseñamos productos premium, es reducir las tolerancias. Las tolerancias son uno de los temas principales de la ingeniería.

Eso es lo que os explicaba antes sobre el crisol de vidrio. Encaja de una forma muy ajustada y limpia. A la gente le encanta porque parece perfecto. Cuando se fabrica cualquier cosa, la tolerancia siempre es fundamental. También se aplica a la temperatura y, en realidad, a prácticamente todo. Es una lección universal sobre el mundo: nada se encuentra exactamente en una posición o a una distancia perfectamente fija.

Si os gusta la física tanto como a mí, sabréis que nada está realmente colocado con una exactitud absoluta. Después llegamos a la mecánica cuántica, donde las partículas no se encuentran exactamente en un punto concreto. Al final, todo empieza a parecer una simulación y podemos reírnos juntos pensando que quizá estamos jugando dentro de un juego. Pero dejemos aquí esta pequeña reflexión filosófica.

Este es, por tanto, el elemento calefactor. Esta pieza se calienta y también podéis ver las partes laterales. Voy a acercarla y espero que la cámara consiga captarla correctamente. Quizá haga un poco más de zoom. Así se ve mejor para esta toma.

Dr. Dabber llama a este sistema «Dual Mesh Heating»… perdón, «Dual Parallel Heating». Ese es el término que utiliza la marca. Supongo que el nombre se debe a que hay un elemento calefactor que rodea el crisol y otro en la parte inferior.

La construcción del elemento inferior me parece especialmente inteligente, muy bien pensada y realmente interesante. Los ingenieros tuvieron que fabricar esta pieza de forma que funcionara ligeramente como un resorte. Cuando el crisol se coloca encima, el elemento calefactor entra en contacto con su base para calentarlo. Al mismo tiempo, se puede ver un espacio circular en el centro. Ese espacio evita que el sensor de temperatura toque directamente el calentador.

Si el calor se aplicara directamente sobre el sensor, la temperatura medida sería obviamente demasiado alta. El crisol podría seguir estando más frío mientras el sensor ya indicara una temperatura superior. En ese caso, todo el sistema dejaría de funcionar correctamente. Por lo tanto, aquí se ha realizado claramente un control de calidad para impedir que ocurra ese problema.

Así funciona el sistema. Voy a abrir también esta parte para que podáis verla con más detalle. La sacaré y la acercaré a la cámara. Este material es el aislamiento. No se encuentra en el recorrido del aire. En un vaporizador de hierbas secas, este tipo de material tendría que permanecer completamente detrás de una barrera cerrada.

Siempre debe mantenerse totalmente fuera del flujo de aire. Es un aislante muy bueno, pero no se quiere que pequeñas fibras o partículas lleguen cerca del usuario. El material debe estar completamente encerrado y sellado dentro del dispositivo. En este caso, está claro que es así. No existe ninguna posibilidad de que entre en el recorrido del aire. Las distintas zonas están completamente separadas.

Aun así, es interesante conocerlo porque estos materiales son muy resistentes al calor y ofrecen un gran aislamiento. El material en forma de malla contiene pequeñas bolsas de aire que ayudan a aislar la temperatura. Gracias a ello, la cámara del Switch Go puede alcanzar unos 300 °C en los ajustes más altos, mientras que el cuerpo exterior del dispositivo —aquí podéis ver el Switch Go, que antes era precioso, y lo que le he hecho— sigue siendo lo bastante cómodo como para sostenerlo en la mano.

Voy a sacar un poco más todo el conjunto para que quienes sintáis una curiosidad especial podáis observar mejor cómo se montan estos dispositivos. Cada uno es bonito a su manera. Si sois ingenieros o disfrutáis con este tipo de detalles técnicos, empezáis a apreciar realmente cuánto esfuerzo requiere construir un producto así.

Cuando pensáis en el precio de una unidad, es importante ver lo complejamente que encajan todos estos componentes. Esta pieza concreta no existe en ningún otro producto. El equipo tiene que diseñarla, pedir muestras, colocarlas en el dispositivo, conseguir que funcionen con el software y, después, calibrar el sistema.

Es un proceso muy difícil y lleva muchísimo tiempo. Además, se necesitan personas muy inteligentes para hacerlo. Gran parte del coste final procede de ese trabajo. Tanto si observáis este tipo de dispositivo como cualquier otro producto electrónico, por ejemplo un teléfono inteligente, debéis recordar que hay una enorme cantidad de trabajo detrás.

Si os gusta la tecnología, siempre es agradable apoyar a la comunidad y a las empresas que la desarrollan. Como Dr. Dabber es otra compañía, puedo decirlo con libertad: son personas estupendas. Somos uno de sus principales distribuidores. De verdad, son buena gente.

¿Se ha encendido? Muy bien, aquí está.

Ahora vamos a calentar este elemento y voy a tocarlo para conseguir «Me gusta» en YouTube, ¿de acuerdo? Amigos, voy a acercar el dedo. Y si no dejáis un «Me gusta» y no os suscribís, voy a quemarme.

El sensor de temperatura debe estar conectado. No, no, esperad. Vamos a esperar hasta que esté encendido. Sí, la luz es rosa. Puede que tenga que ver con el sensor de temperatura. Solo hay que pulsar una vez para empezar, ¿verdad? Sí. Muy bien, ahora la temperatura está configurada.

Todos podéis ver cómo se calienta el elemento. Este vídeo debería conseguir al menos 100 «Me gusta» o voy a tocar esta pieza. Y entonces ya no tendréis a Nima para desarrollar más dispositivos o conseguir buenos acuerdos con empresas maravillosas como Dr. Dabber y los genios que hay detrás de esta tecnología. ¿Veis cuánto se calienta? Básicamente, es un elemento calefactor.

He visto antes este tipo de resistencia de malla en otros dispositivos. No quiero utilizar la palabra clave correspondiente porque a YouTube no le gusta. Pero he visto esta clase de malla en dispositivos que producen una gran cantidad de niebla. En esos productos, el elemento está colocado sobre un material de algodón que contiene líquido y cumple esencialmente la misma función.

Así que ya había visto este tipo de elemento calefactor en otros productos. Pero así es como funciona. Ahora voy a cortar el vídeo mientras lo toco. No, estoy bromeando. Espero que os esté gustando esta demostración.

Ahí lo tenéis. Esta es una buena toma para vosotros. El elemento probablemente seguirá calentándose porque el dispositivo no entiende que el sensor de temperatura continúa registrando un valor bajo. Puede que siga hasta que el calentador diga algo como: «Estoy muerto, déjame en paz». Vamos a ver si podemos quemarlo. No, finalmente se ha rendido.

Ah, sí, es porque desconecté la cámara. Muy bien.

Ahora vamos a realizar una prueba rápida, uno al lado del otro, de los sistemas de calentamiento de los Switch. Evidentemente, hemos vuelto a montar por completo el dispositivo que acabo de desmontar. No, es broma. Esta es una unidad nueva. Lo siento, amigo.

Tenemos varios ayudantes aquí. Mis manos están en este estado, así que hay unas tres personas ayudándonos a mostraros los distintos rangos de temperatura. Como expliqué en otro de mis vídeos, vamos a ajustar ambos dispositivos al color blanco y después utilizaremos un sensor para compararlos. De esta forma obtendréis una idea aproximada. Para realizar una medición extremadamente precisa, harían falta cámaras especializadas.

Pronto recibiremos una. Por ahora utilizo este sensor, que es bastante preciso. Lo importante es lo siguiente: muchos fabricantes dicen, por ejemplo, que un dispositivo alcanza 190 grados. Podéis realizar una medición y decir que está a 190, pero en realidad quizá no se encuentre exactamente a esa temperatura. Voy a mover la cámara y haremos la comparación directa.

Toca la mesa. Este dispositivo está en el ajuste blanco. ¿Qué temperatura debería alcanzar? 540. Sí, 540. Por lo tanto, debería llegar a 540 °F. Vamos a mantener el sensor en ese punto y veremos hasta dónde sube. Aseguraos simplemente de que el sensor toque realmente el fondo.

Alcanza aproximadamente 510 °F. En las otras pruebas, este sensor ha sido bastante preciso. Podéis ver que ha llegado a ese valor. Perfecto. El Switch 2 ya está preparado. Tarda un poco más en calentarse. Ahora vamos a colocar el sensor encima.

El Switch 2 también debería alcanzar 540 °F. Ahora sube a 560, después vuelve a 510, 515 y 520. Parece que el Switch 2 suele funcionar a una temperatura algo más alta. Además, tiene una cámara más grande. Eso puede crear la impresión de que produce un vapor más denso, pero en gran medida se debe a que funciona más caliente. Volved a colocarlo aquí para que podamos… Esperad, primero vamos a encenderlo. Sí, encendedlo.

Por lo tanto, podría parecer que el Switch 2 es mejor para generar grandes nubes, cuando en realidad simplemente trabaja a una temperatura ligeramente superior. Ambos dispositivos deberían alcanzar aproximadamente 530 o 540 °F con el ajuste blanco estándar en una unidad nueva recién sacada de la caja. Vamos a probar otra vez el Switch Go. Sube a 515, 520 y después 522. Debería alcanzar 540. Luego llega a 524, lo que significa que se encuentra unos 15 grados por debajo. Ahora entra en el modo Drop.

Creo que Dr. Dabber tiene una configuración que hace que el dispositivo pase al modo Drop de manera intencionada. No sé si esa función está activada en esta unidad. Sin embargo, se puede ver que los rangos de temperatura de los dos dispositivos son algo distintos. Con el mismo ajuste, el Switch 2 funciona un poco más caliente.

Mientras se disponga de todo el rango representado por los diferentes colores, la situación es, en términos generales, aceptable. Solo hay que encontrar el ajuste que resulte más adecuado en lugar de confiar únicamente en la cifra de temperatura indicada.

Podéis utilizar un Puffco, un Utillian, un Bomb, un Carta o un Crossing Tech Core —ahora puedo mencionar muchas marcas— y pensar que 540 °F significa exactamente lo mismo en todos los dispositivos. En la práctica, las temperaturas reales suelen presentar pequeñas diferencias. Así funciona actualmente el mercado.

Todos los fabricantes intentan mejorar la precisión. Si un dispositivo indica 540 °F, lo ideal sería que alcanzara realmente 540 y se mantuviera después entre aproximadamente 535 y 545. Ese sería el estándar de referencia. En algún momento también realizaremos un desempaquetado y un análisis profundo de un Puffco para que podáis comprobarlo por vosotros mismos.

En términos generales, no diría necesariamente que el Switch 2 produzca más vapor debido a su tecnología de calentamiento. Tiene una cámara más grande. Por eso, durante una comparación, hay que asegurarse de utilizar la misma cantidad de material en ambos dispositivos. También hay que tener en cuenta que funciona a una temperatura mayor. Eso significa que quizá sea necesario comparar un nivel superior de un dispositivo con un nivel inferior del otro, dependiendo de cuántos grados separen realmente sus ajustes.

En nuestra prueba, ¿cuál era la diferencia entre los dos dispositivos, caballeros? 15 grados. Sí, aproximadamente 15 grados.

Si existe una diferencia de unos 15 grados y el ajuste blanco corresponde a 540 °F mientras el otro dispositivo funciona 15 grados por debajo, sería necesario comparar un nivel de temperatura inferior en el dispositivo más caliente con un nivel superior en el más frío. Así se conseguiría una comparación más justa.

En cuanto a la variación estándar de la temperatura, creo que estos dispositivos todavía podrían calibrarse con algo más de precisión. Por lo que conozco de estas empresas, trabajan continuamente para mejorar sus productos y aumentar la exactitud. Sin embargo, tened en cuenta que lo más importante es disponer de un rango completo. Si un dispositivo ofrece un ajuste muy bajo y otro muy alto, en términos generales se tiene acceso a todas las temperaturas necesarias. Solo hay que encontrar la que mejor funcione para cada usuario.

Por tanto, esto no significa que el dispositivo no funcione correctamente. No es así. Todavía se puede conseguir el resultado deseado. Simplemente, la temperatura mostrada quizá no sea directamente comparable con la de otro dispositivo, porque dos modelos pueden indicar la misma cifra y, aun así, funcionar a temperaturas reales diferentes.

Y eso no tiene por qué ser un problema. Conseguir una precisión perfecta es muy difícil. Estos productos se vuelven cada vez más exactos con cada nueva versión y cada actualización. En términos generales, este modelo podría seguir siendo el mejor del mercado. Todavía no lo sabemos.

A medida que realicemos más desmontajes y pruebas, podremos decir: «Este dispositivo es más preciso que aquel» o «Este modelo se puede comparar mejor con otro producto del mismo fabricante porque su temperatura está mejor calibrada». Sin embargo, esta es la primera versión o el primer lote del Switch Go. No me sorprendería que una próxima versión estuviera calibrada con más precisión para encajar mejor con el resto de la plataforma de dispositivos de Dr. Dabber.

Espero que este vídeo os haya resultado útil. Así queda todo después del desmontaje. Estamos grabando esta parte con un teléfono inteligente mientras la gente empieza a recoger el set.

Y este es el aspecto del producto terminado: el precioso Switch Go, que recuerda a la nave Enterprise de Star Trek. Evidentemente, ahora está defectuoso.

Como pequeña broma, vamos a enviarlo a Dr. Dabber como una devolución en garantía. Seguro que se reirán mucho con nosotros cuando lo reciban.

Muchas gracias a todas las personas que participaron en el diseño y la fabricación de este dispositivo.